Главная → Сантехника → Сопротивления паяльника на 12 вольт. Делаем паяльник своими руками в домашних условиях

Сопротивления паяльника на 12 вольт. Делаем паяльник своими руками в домашних условиях

Собрать паяльник своими руками домашних (и не только) мастеров побуждают прежде всего экономические соображения. Простой паяльник на 220 В для обычных мелких спаечных работ лучше, конечно, купить. Однако и его возможно доработать, не разбирая, чтобы продлить жизнь жала. Но вот «топор» на 150-200 Вт, которым можно паять металлические водопроводные трубы, стоит уже не 4,25, а вдесятеро больше. И не советских рублей, а вечнозеленых условных единиц. Та же проблема возникает, если паять нужно вне доступности электросети от автомобильных 12 В или карманного литий-ионного аккумулятора. Как самостоятельно сделать паяльник на такие случаи, и не только на такие, рассматривается в сегодняшней публикации.

Что такое smd

Sub Micro Devises, сверхминиатюрные устройства. Наглядно можно увидеть smd, открыв мобильный телефон, смартфон, планшет или компьютер. По технологии smd малюсенькие (возможно, меньше среза спички) компоненты без проволочных выводов монтируются пайкой на контактные площадки, по терминологии smd называемые полигонами. Полигон может быть с тепловым барьером, предотвращающим растекание тепла по дорожкам печатной платы. Тут опасность не только и не столько в возможности отслоения дорожек – от нагрева может порваться пистон, соединяющий слои монтажа, что приведет устройство в полную негодность.

Паяльник для smd должен быть не только микромощным, до 10 Вт. Запас тепла в его жале не должен превышать того, который может выдержать паяемая деталь. Но долгая пайка слишком холодным паяльником еще более опасна: припой все не плавится, но деталюшка-то греется. А на режим пайки существенно влияет наружная температура, и тем больше, чем меньше мощность паяльника. Поэтому паяльники для smd выполняются либо с ограничением времени и/или величины теплоотдачи при пайке, либо в оперативной, на протяжении текущей технологической операции, регулировкой температуры жала. Причем держать ее нужно на 30-40 градусов выше температуры плавления припоя с точностью буквально до 5-10 градусов; это т. наз. допустимый температурный гистерезис жала. Этому очень мешает тепловая инерция самого паяльника, и основная задача при конструировании такового – добиться его возможно меньшей постоянной времени по теплу, см. далее.

Сделать паяльник в домашних условиях возможно для любой из указанных целей. В т.ч. и мощный для пайки стального либо медного водопровода, и достаточно точный мини для smd.

Примечание: вообще-то в паяльнике жало это рабочая (залуживаемая) часть его стержня. Но, поскольку стержни бывают и другие разные, будем для ясности считать весь стержень жалом. Если рабочая часть паяльника насаживается на стержень, она называется наконечником. Примем, что наконечник со стержнем это тоже жало.

Самый простой

Пока не будем вдаваться в сложности. Допустим, нам нужен обычный паяльник на 220В без затей. Идем выбирать и видим, разница в ценах достигает 10 и более раз. Разбираемся – почему. Первое: нагреватель, нихромовый или керамический. Последний (не «альтернативный»!) практически вечен, но, если паяльник уронить на твердый пол, может расколоться. Жало паяльников на керамике обязательно несменное – значит, надо покупать новый. А нихромовый нагреватель, если паяльник не забывать включенным на ночь, служит более 10 лет; при эпизодическом пользовании – свыше 20. И в крайнем случае его можно перемотать.

Разница в цене сократилась теперь до 3-4 раз, в чем еще дело? В жале. Никелированное из меди со специальными присадками мало растворяется припоем и очень медленно пригорает в обойме паяльника, но стоит дорого. Латунное или бронзовое хуже греется, и паять им smd нельзя – температурный гистерезис никак не удается вогнать в норму вследствие много худшей, чем у меди, теплопроводности материала. Красномедное жало и съедается припоем, и довольно быстро распухает от окиси меди, но зато дешевле.

Примечание: жало из электротехнической меди (отрезок обмоточного провода) для обычного паяльника непригодно – быстро растворяется и обгорает. Однако для smd такое жало самое то, его теплопроводность максимально возможная, а тепловая инерция и гистерезис минимальны. Правда, менять его придется часто, но жало-то со спичку или меньше.

С обгоранием и распуханием красномедного жала можно бороться просто аккуратностью: окончив работу и дав паяльнику остыть, жало вынимают, обколачивают от окисла, постукивая о край стола, а канал обоймы паяльника продувают. С растворением припоем хуже: часто подтачивать жало неудобно и оно быстро срабатывается.

Сделать жало для паяльника из обычной красной меди в разы более стойким к действию расплавленного припоя можно, не заточив его рабочий конец, а проковав до нужной формы. Холодная медь отлично куется обычным слесарным молотком на наковальне настольных тисков. У автора этой статьи в древнем советском ЭПЦН-25 кованое жало сидит уже более 20 лет, хотя в работе этот паяльник бывает если не каждый день, то уж точно каждую неделю.

Простой из резистора

Расчет

Самый простой паяльник можно сделать из проволочного резистора, это готовый нихромовый нагреватель. Рассчитать его также несложно: при рассеивании номинальной мощности в свободном пространстве проволочные резисторы греются до 210-250 градусов. С теплоотводом в виде жала «проволочник» держит долговременную перегрузку по мощности в 1,5-2 раза; температура жала при этом будет не ниже 300 градусов. Ее можно повысить до 400, дав перегрузку по мощности в 2,5-3 раза, но тогда после 1-1,5 час работы паяльнику нужно будет давать остыть.

Рассчитывают необходимое сопротивление резистора по формуле: R = (U^2)/(kP), где:

R – искомое сопротивление;

U – рабочее напряжение;

P – требуемая мощность;

k – указанный выше коэффициент перегрузки по мощности.

Напр., нужен паяльник на 220 В 100 Вт для пайки медных труб. Теплоотдача большая, поэтому берем k = 3. 220^2 = 48400. kP = 3*100 = 300. R = 48400/300 = 161,3… Ом. Берем резистор на 100 Вт 150 или 180 Ом, т.к. «проволочников» на 160 Ом не бывает, этот номинал из ряда на 5% допуск, а «проволочники» не точнее 10%.

Обратный случай: есть резистор на мощность p, какой мощности из него можно сделать паяльник? От какого напряжения его запитывать? Вспоминаем: P = U^2/R. Берем P = 2 p. U^2 = PR. Берем из этой величины квадратный корень, получаем рабочее напряжение. Напр., есть резистор 15 Вт 10 Ом. Мощность паяльника выходит до 30 Вт. Берем квадратный корень из 300 (30 Вт*10 Ом), получаем 17 В. От 12 В такой паяльник разовьет 14,4 Вт, можно паять мелочь легкоплавким припоем. От 24 В. От 24 В – 57,6 Вт. Перегрузка по мощности почти в 6 раз, но изредка и недолго спаять этим паяльником что-то большое возможно.

Изготовление

Как сделать паяльник из резистора, показано на рис. выше:

Подбираем подходящий резистор (поз. 1, см. также далее).
Готовим детали жала и крепеж к нему. Под кольцевую пружину надфилем выбирается канавка на стержне. Под болт (винт) и наконечник делаются резьбовые глухие отверстия, поз. 2.
Собираем стержень с наконечником в жало, поз.3.
Закрепляем жало в резисторе-нагревателе болтом (винтом) с широкой шайбой, поз. 4.
Крепим нагреватель с жалом к подходящей рукоятке любым удобным способом, поз. 5-7. Одно условие: термостойкость рукоятки не ниже 140 градусов, до такой температуры могут нагреваться выводы резистора.

Тонкости и нюансы

Описанный выше паяльник из резисторов на 5-20 Вт делали многие (в т.ч. и автор во дни пионерской молодости) и, попробовав, убеждались – работать им всерьез нельзя. Греется невыносимо долго, и паяет только мелочь тычком – слой керамики мешает теплопередаче от нихромовой спирали в жало. Именно поэтому нагреватели фабричных паяльников мотаются на слюдяные оправки – теплопроводность слюды на порядки выше. К сожалению, свернуть слюду в трубочку дома невозможно, да и мотать нихром 0,02-0,2 мм дело тоже не для каждого.

Но вот с паяльниками от 100 Вт (резисторы от 35-50 Вт) дело другое. Тепловой барьер из керамики в них относительно тоньше, слева на рис., а запас тепла в массивном жале на порядок больше, т.к. его объем растет по кубу размеров. Качественно пропаять стык медных труб 1/2″ 200 Вт паяльником из резистора вполне возможно. Особенно, если жало не сборное, а цельное кованое.

Примечание: проволочные резисторы выпускаются на мощность рассеяния до 160 Вт.

Только для паяльника надо искать резисторы старых типов ПЭ или ПЭВ (в центре на рис., в производстве до сих пор). Их изоляция остеклованная, выдерживает многократный нагрев до светло-красного без потери свойств, только темнеет, остывая. Керамика внутри чистая. А вот резисторы С5-35В (справа на рис.) крашеные, внутри тоже. Снять краску в канале полностью невозможно – керамика пористая. При нагреве краска обугливается и жало прикипает намертво.

Регулятор для паяльника

Пример с низковольтным паяльником из резистора приведен выше не зря. Резистор ПЭ (ПЭВ) из хлама или с железного базара чаще всего оказывается неподходящего номинала под наличное напряжение. В таком случае нужно делать регулятор мощности для паяльника. В наши дни это гораздо проще даже людям, имеющим об электронике самое смутное представление. Идеальный вариант – купить у китайцев (ну, Али Экспресс, а то как же) готовый универсальный регулятор напряжения и тока TC43200, см. рис. справа; стоит он недорого. Допустимое входное напряжение 5-36 В; выходное – 3-27 В при токе до 5 А. Напряжение и ток выставляются отдельно. Поэтому можно не только выставить нужное напряжение, но и регулировать мощность паяльника. Есть, напр., инструмент на 12 В 60 Вт, а сейчас нужно 25 Вт. Выставляем ток в 2,1 А, на паяльник пойдет 25,2 Вт и ни милливаттом больше.

Примечание: для использования с паяльником штатные многооборотные регуляторы TC43200 лучше заменить обычными потенциометрами с градуированными шкалами.

Импульсные

Многие предпочитают импульсные паяльники: они лучше подходят для микросхем и др. мелкой электроники (кроме smd, но см. и далее). В ждущем режиме жало импульсного паяльника или холодное, или немного подогревается. Паяют, нажав на кнопку пуска. Жало при этом быстро, за доли-единицы с, греется до рабочей температуры. Контролировать пайку очень удобно: растекся припой, выдавил из капли флюс – отпустил кнопку, жало так же быстро остыло. Нужно только успеть его убрать, чтобы не припаялось туда же. Опасность сжечь компонент, имея некоторый опыт, минимальна.

Типы и схемы

Импульсный разогрев жала паяльника возможен несколькими способами в зависимости от рода работы и требований к эргономике рабочего места. В любительских условиях, или мелкому ИП-одиночке импульсный паяльник удобнее и доступнее будет сделать по одной из след. схем:

С токоведущим жалом под током промышленной частоты;
С изолированным жалом и форсированным его разогревом;
С токоведущим жалом под током высокой частоты.

Электрические принципиальные схемы импульсных паяльников указанных типов приведены на рис: поз. 1 – с токоведущим жалом промышленной частоты; поз. 2 – с форсированным подогревом изолированного жала; поз. 3 и 4 – с токоведущим жалом высокой частоты. Далее мы разберем их особенности, достоинства, недостатки и способы реализации в домашних условиях.

50/60 Гц

Схема импульсного паяльника с жалом под током промышленной частоты наиболее проста, но это не единственное ее достоинство, и не главное. Потенциал на жале такого паяльника не превышает долей вольта, поэтому он безопасен для самых нежных микросхем. Пока не появились индукционные паяльники системы METCAL (см. далее), именно импульсниками промышленной частоты работала значительная часть монтажников на производстве электроники. Недостатки – громозкость, значительный вес и, как следствие, плохая эргономика: на смене длинее 4 час. работники уставали и начинали ошибаться. Но в любительском обиходе импульсных паяльников промышленной частоты до сих пор много: Зубр, Сигма (Sigma), Светозар и др.

Устройство импульсного паяльника на 50/60 Гц показано на поз. 1 и 2 рис. Видимо, ради экономии на издержках производства изготовители чаще всего применяют в них трансформаторы на сердечниках (магнитопроводах) типа П (поз 2), но это далеко не оптимальный вариант: чтобы паяльник паял как ЭПЦН-25, мощность трансформатора нужна 60-65 Вт. Вследствие большого поля рассеяния трансформатор на П-сердечнике в режиме КЗ сильно греется, а время разогрева жала доходит до 2-4 с.

Если П-сердечник заменить на ШЛ от 40 Вт с вторичной обмоткой из медной шины (поз. 3 и 4), то паяльник выдерживает часовую работу с интенсивностью 7-8 паек в минуту без недопустимого перегрева. Для работы в режиме периодических кратковременных КЗ число витков первичной обмотки увеличивают на 10-15% против расчетного. Данное исполнение выгодно и тем, что жало (медная проволока диаметром 1,2-2 мм) можно крепить непосредственно к выводам вторичной обмотки (поз. 5). Поскольку ее напряжение доли вольта, это еще увеличивает экономичность паяльника и удлиняет время его работы до перегрева.

С форсированным подогревом

Схема паяльника с форсированным подогревом особых пояснений не требует. В дежурном режиме нагреватель работает на четверти номинальной мощности, а при нажатии на пуск в него выбрасывается накопленная в батарее конденсаторов энергия. Отключая/подключая к батарее емкости, можно довольно грубо, но в допустимых пределах дозировать количество выделяемого жалом тепла. Достоинство – полное отсутствие наведенного потенциала на жале, если оно заземлено. Недостаток – на имеющихся в широкой продаже конденсаторах схема реализуема лишь для резисторных мини-паяльников, см. далее. Применяется в основном для эпизодических работ на не насыщенных компонентами платах гибридной сборки, smd + обычный печатный монтаж в сквозные пистоны.

На высокой частоте

Импульсные паяльники на повышенной или высокой частоте (десятки или сотни кГц) весьма экономичны: тепловая мощность на жале почти равна паспортной электрической инвертора (см. ниже). Также они компактны и легки, а их инверторы пригодны для питания резисторных мини-паяльников постоянного нагрева с изолированным жалом, см. далее. Нагрев жала до рабочей температуры – за доли с. В качестве регулятора мощности без доработок применим любой тиристорный регулятор напряжения 220 В. Могут быть запитаны постоянным напряжением 220 В.

Примечание: на мощность свыше ок. 50 Вт ВЧ импульсный паяльник делать не стоит. Хотя, напр. компьютерные ИПБ бывают мощностью до 350 Вт и более, но жало на такую мощность сделать практически невозможно – или не прогреется до рабочей температуры, или само расплавится.

Серьезный недостаток – на рабочих частотах сказывается влияние собственной индуктивности жала и вторичной обмотки. Из-за этого на жале на время более 1 мс может возникать наведенный потенциал свыше 50 В, что опасно для компонент КМОП (КМДП, CMOS). Также существенный недостаток – оператор облучается потоком мощности электромагнитного поля (ЭМП). Работать импульсным ВЧ паяльником мощностью 25-50 Вт можно не более часа в день, а до 25 Вт – не более 4-х час, но не более 1,5 час кряду.

Самый простой способ схемной реализации инвертора импульсного ВЧ паяльника на 25-30 Вт для обычных спаечных работ – на основе сетевого адаптера галогеновой лампы на 12 вольт, см. поз. 3 рис. со схемами. Трансформатор можно намотать на сердечнике из 2-х сложенных вместе колец К24х12х6 из феррита с магнитной проницаемостью μ не ниже 2000, или на Ш-образном магнитопроводе из такого же феррита сечением не менее 0,7 кв. см. Обмотка 1 – 250-260 витков эмалированного провода диаметром 0,35-0,5 мм, обмотки 2 и 3 – по 5-6 витков такого же провода. Обмотка 4 – 2 витка в параллель провода диаметром от 2 мм (на кольце) или оплетки от телевизионного коаксиального кабеля (поз. 3а), также запараллеленных.

Примечание: если паяльник более чем на 15 Вт, то транзисторы MJE13003 лучше заменить на MJE130nn, где nn>03, и поставить из на радиаторы площадью от 20 кв. см.

Вариант инвертора для паяльника до 16 Вт может быть выполнен на базе импульсного пускового устройства (ИПУ) для ЛДС или начинки перегоревшей лампочки-экономки соотв. мощности (не бейте колбу, там пары ртути!) Доработку иллюстрирует поз. 4 на рис. со схемами. То, что выделено зеленым, может быть различно в ИПУ разных моделей, но нам оно все равно. Нам нужно удалить пусковые элементы лампы (выделено красным на поз. 4а) и замкнуть накоротко точки А-А. Получим схему поз. 4б. В ней параллельно фазосдвигающему дросселю L5 подключается трансформатор на одном таком же кольце, как в пред. случае или на Ш-образном феррите от 0,5 кв. см (поз. 4в). Первичная обмотка – 120 витков провода диаметром 0,4-0,7; вторичная – 2 витка провода D>2 мм. Жало (поз. 4г) из такого же провода. Готовое устройство компактно (поз. 4д) и может быть помещено в удобный корпус.

Мини и микро на резисторах

Паяльник с нагревательным элементом на основе металлопленочного резистора МЛТ конструктивно аналогичен паяльнику из проволочного резистора, но выполняется на мощность до 10-12 Вт. Резистор работает с перегрузкой по мощности в 6-12 раз, т.к., во-первых, теплоотвод через относительно толстое (но абсолютно более тонкое) жало больше. Во-вторых, резисторы МЛТ физически в разы меньше ПЭ и ПЭВ. Отношение их поверхности к объему соотв. увеличивается и теплоотдача в окружающую среду относительно растет. Поэтому паяльники на резисторах МЛТ делаются только в вариантах мини и микро: при попытке увеличить мощность маленький резистор сгорает. Хотя МЛТ для спецприменения выпускаются на мощность до 10 Вт, своими силами реально сделать только паяльник на МЛТ-2 для мелких дискретных компонент (россыпи) и небольших микросхем, см. напр. видео ниже:

Видео: микро-паяльник на резисторах

Примечание: цепочка резисторов МЛТ может быть также использована в качестве нагревателя автономного аккумуляторного паяльника для обычных спаечных работ, см. след. ролик:

Видео: аккумуляторный мини-паяльник

Гораздо интереснее сделать мини паяльник из резистора МЛТ-0,5 для smd. Керамическая трубочка – корпус МЛТ-0,5 – очень тонкая и почти не препятствует теплопередаче на жало, но не пропустит тепловой импульс в момент касания полигона, отчего частенько сгорают компоненты smd. Подобрав жало (что требует довольно значительного опыта), smd таким паяльником можно не спеша паять, непрерывно контролируя в микроскоп процесс.

Процесс изготовления такого паяльника показан на рис. Мощность – 6 Вт. Нагрев либо непрерывный от инвертора из описанных выше, либо (лучше) с форсироваанным подогревом постоянным током от ИП на 12 В.

Примечание: как сделать усовершенствованный вариант такого паяльника с более широким диапазоном применения, подробно описано здесь – oldoctober.com/ru/soldering_iron/

Индукционные

Индукционный паяльник на сегодняшний день вершина технических достижений в области пайки металлов эвтектическими припоями. В сущности, паяльник с индукционным нагревом это миниатюрная индукционная печь: ВЧ ЭМП катушки-индуктора поглощается металлом жала, которое при этом греется вихревыми токами Фуко. Изготовить своими руками индукционный паяльник не так уж сложно, если есть в распоряжении источник токов ВЧ, напр. компьютерный импульсный блок питания, см. напр. сюжет

Видео: индукционный паяльник

Однако качественно-экономические показатели индукционных паяльников для обычных спаечных работ невысоки, чего не скажешь об их вредном влиянии на здоровье. Фактически единственное их преимущество – прикипевшее к обойме в корпусе жало можно выдирать, на опасаясь порвать нагреватель.

Гораздо больший интерес представляют индукционные мини-паяльники системы METCAL. Их внедрение на производстве электроники позволило уменьшить процент брака из-за ошибок монтажников в 10000 раз (!) и удлинить рабочую смену до нормальной, причем работники расходились после нее бодрыми и дееспособными во всех прочих отношениях.

Устройство паяльника типа METCAL показано слева вверху на рис. Изюминка – в ферроникелевом покрытии жала. Паяльник питается ВЧ точно выдержанной частоты 470 кГц. Толщина покрытия выбрана такой, что на данной частоте вследствие поверхностного эффекта (скин-эффекта) токи Фуко сосредотачивались только в покрытии, которое сильно греется и передает тепло в жало. Самое жало оказывается заэкранированным от ЭМП и наведенные потенциалы на нем не возникают.

Когда покрытие прогреется до точки Кюри, выше которой по температуре ферромагнитные свойства покрытия исчезают, оно поглощает энергию ЭМП гораздо слабее, но ВЧ в медь все равно не пускает, т.к. электрическую проводимость сохраняет. Остыв ниже точки Кюри само по себе или вследствие оттока тепла на пайку, покрытие вновь начинает интенсивно поглощать ЭМП и подогревает жало. Таким образом, жало держит температуру, равную точке Кюри покрытия с точностью буквально до градуса. Тепловой гистерезис жала при этом ничтожен, т.к. определяется тепловой инерцией тонкого покрытия.

Во избежание вредного влияния на людей паяльники выпускаются с несменными жалами, наглухо закрепленными в картридже коаксиальной конструкции, по которому и подводится к катушке ВЧ. Картридж вставляется в ручку паяльника – держатель с коаксиальным разъемом. Картриджи выпускаются типов 500, 600 и 700, что соответствует точке Кюри покрытия в градусах Фаренгейта (260, 315 и 370 градусов Цельсия). Основной рабочий картридж – 600; 500-м паяют особо мелкие smd, а 700-м крупные smd и россыпь.

Примечание: чтобы перевести градусы Фаренгейта в Цельсия, нужно от фаренгейтов отнять 32, умножить остаток на 5 и поделить на 9. Если надо наоборот, к цельсиям добавляем 32, результат множим на 9 и делим на 5.

Все замечательно в паяльниках METCAL, кроме цены картриджа: за «(название фирмы) новый, хороший» – от $40. «Альтернативные» в полтора раза дешевле, но вырабатываются вдвое быстрее. Сделать самому жало METCAL нереально: покрытие наносится напылением в вакууме; гальваническое при температуре Кюри мгновенно отслаивается. Посаженная на медь тонкостенная трубка не обеспечит абсолютного теплового контакта, без чего METCAL превращается просто в плохой паяльник. Тем не менее, сделать самому почти полный аналог паяльника METCAL, причем со сменным жалом, хоть и трудно, но возможно.

Индукционный для smd

Устройство самодельного индукционного паяльника для микросхем и smd, по рабочим качествам аналогичного METCAL, показано справа на рис. Когда-то похожие паяльники применялись на спецпроизводстве, но METCAL их полностью вытеснили благодаря лучшей технологичности и большей рентабельности. Однако для себя такой паяльник сделать можно.

Его секрет – в соотношении плеч наружной части жала и выступающего из катушки внутрь хвостовика. Если оно такое, как показано на рис. (приблизительно), а хвостовик покрыт теплоизоляцией, то тепловой фокус жала не выйдет за пределы обмотки. Хвостовик будет, конечно, горячее кончика жала, но их температуры будут меняться синхронно (теоретически термогистерезис нулевой). Раз настроив автоматику с помощью дополнительной термопары, измеряющей температуру кончика жала, дальше можно паять спокойно.

Роль точки Кюри играет таймер. Сигналом от терморегулятора на подогрев он обнуляется, напр., открыванием ключа, шунтирующего накопительную емкость. Запускается таймер сигналом, свидетельствующим о фактическом начале работы инвертора: напряжение с дополнительной обмотки трансформатора из 1-2 витков выпрямляется и разблокирует таймер. Если паяльником долго не паяют, таймер спустя 7 с выключит инвертор, пока жало не остынет и терморегулятор не выдаст новый сигнал на подогрев. Суть здесь в том, что термогистерезис жала пропорционален отношению времен выключенного и включенного нагрева жала O/I, а средняя мощность на жале обратному I/O. До градуса такая система температуру жала не держит, но +/–25 Цельсия при рабочей жала 330 обеспечивает.

В заключение

Так какой же паяльник делать? Мощный из проволочного резистора однозначно стоит: расходов на него всего ничего, есть не просит, а выручить может основательно.

Стоит также сделать, чтобы был на хозяйстве, простой паяльник для smd из резистора МЛТ. Кремниевая электроника выдохлась, она в тупике. Квантовая уже на подходе, и вдали явственно замаячила графеновая. Напрямую с нами та и другая не сопрягаются, как компьютер через экран, мышку и клавиатуру или смартик/планшетка через экран и сенсоры. Поэтому кремниевое обрамление в устройствах будущего останется, но исключительно smd, а теперешняя россыпь покажется чем-то вроде радиоламп. И не думайте, что это фантастика: всего 30-40 лет тому назад ни один фантаст до смартфона не додумался. Хотя первые образцы мобильников тогда уже были. А утюг или пылесос «с мозгами» тогдашним мечтателям и в дурном сне в голову не пришли бы.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Среди большого ассортимента паяльного оборудования на рынке радиотехники стоит обратить внимание на мини электропаяльники с питанием напряжением 12 вольт. Малогабаритный инструмент привлекает многих радиомастеров своей миниатюрностью и достойными характеристиками.

Где нужен низковольтный паяльник

При работе с печатными платами, заполненными мелкими радиокомпонентами, требуется особая ловкость в обращении со стандартным паяльным жалом. Это создаёт определённые неудобства. В этом случае низковольтный паяльник (НП) просто незаменим.

Сферы использования

Миниатюрный электрический паяльник 12 вольт предназначен для работы с маломерными деталями. НП удобно паять выводы различных микросхем, провода наушников, электронные компоненты часов и многое другое.

Важно! Домашние мастера используют микропаяльник для создания различных компактных самодельных электронных приборов. Например, можно сделать самостоятельно USB зарядное устройство для смартфонов или другие гаджеты.

Основные свойства

К основным свойствам микропаяльника относятся:

небольшие размеры, обеспечивающие доступность паяльника в неудобных местах печатных плат;
экономичное энергопотребление;
возможность использования в качестве источника тока различных аккумуляторов;
универсальность питания, как от переменного, так и от постоянного тока;
простота конструкции НП позволяет его ремонтировать.

Ограничения по мощности

Следует обращать внимание на то, какой мощностью обладает минипаяльник. От этого зависит безопасность работ. Например, НП мощностью 40 Вт при напряжении 36 вольт потребуется ток силой более 1 А. Для 12 вольтового паяльника 30 Вт уже будет потребляться ток более 2 А. Следовательно, при выборе токоподводящих проводников надо учитывать их сечение, соответствующее данным характеристикам.

Подключение паяльника 12 В

Очень важно, чтобы соединение питающего шнура к источнику тока было наиболее безопасным. Для этого используют различные разъёмы, входящие плотно в гнёзда энергоблоков.

В зависимости от конструкции НП, требуемых характеристик тока питания, видов источников электроэнергии используют вилки, зажимы, хомуты, штыревые наконечники или штекеры для автомобильного прикуривателя.

Так как минипаяльники не имеют автоматического регулирования нагрева, их надо периодически отключать. В противном случае прибор выйдет из строя. Чтобы быстро выключить паяльник, разъёмы питания должны быть удобны в этом отношении.

Выбор паяльника

Чтобы правильно сделать выбор паяльника, нужно ясно представлять, для каких работ он будет применяться. Мощность до 40 Вт вполне достаточна для НП на 12 вольт, чтобы паять соединения радиокомпонентов.

При покупке паяльника надо проверить прочность и надёжность крепления ручки, корпуса и жала. Если нет возможности у продавца проверить плавку свинцово-оловянного припоя или температуру нагрева жала, то лучше отказаться от сомнительного приобретения.

Обратите внимание! Для пайки проводных соединений в автомобиле маломощный инструмент малопригоден. Большое сечение кабелей электрооборудования автомашины будет активно «отбирать» тепло у жала. Кроме того, применять НП в холодную погоду будет невозможно.

Паяльник своими руками

Существует масса способов изготовления самодельных низковольтных паяльников. Сделать 12 вольтовый прибор своими руками вполне возможно практически без особых финансовых затрат. Прежде, чем приступить к изготовлению паяльного инструмента, надо подготовить соответствующие материалы и инструмент.

Материалы

медная проволока 40 х 1,5 мм;
трубка из тонкой жести или корпус металлической 4-х цветной шариковой ручки;
нихромовая проволока;
деревянная ручка с отверстием, равным внешнему диаметру трубки;
подложка печатной платы или медная фольга;
электрошнур;
канцелярский силикатный клей;
тальк или детская присыпка.

Инструмент

пассатижи;
салфетки или ветошь;
пинцет;
надфиль;
кусачки;
шпатель;
понижающий трансформатор 220/12 в;
бытовой обогреватель с электрической спиралью или кухонная газовая плита.

Порядок действий по сборке паяльника

Конец отрезка медной проволоки стачивают надфилем с двух сторон в виде конуса с углом 400.
Щёчки острия лудят.

Силикатный клей смешивают с тальком до получения вязкой клейкой электроизоляционной массы.
Жало оборачивают медной фольгой таким образом, чтобы оставалось острие проволоки длиной 10 мм.
Полученную медную трубку покрывают клейкой массой.
Затем электроизоляционное покрытие подвергают тепловой обработке над обогревателем или пламенем газовой конфорки. Можно обойтись термофеном.
После керамизации изоляции стержень обматывают нихромовой проволокой плотными витками в один слой.
Процесс покрытия вязким веществом повторяют.
Один конец проводника заворачивают к противоположному торцу трубки. Его тоже покрывают клейким составом и нагревают до полного затвердения.
Цилиндр продевают в кожух так, чтобы он плотно удерживался в корпусе паяльника.
В свою очередь, кожух закрепляют в деревянной ручке, продев сквозь неё выводы нихромовой спирали.
Сетевой шнур с одной стороны соединяют с нихромовой проволокой, с другой стороны – крепят к клеммам понижающего трансформатора или другому источнику тока 12 в.
Вилку трансформатора вставляют в розетку. Остаётся дождаться прогрева жала до уровня температуры плавления припоя.

Дополнительная информация. Чтобы паяльник 12 вольт работал от прикуривателя в салоне автомобиля, к сетевому шнуру крепят штекер от автозажигалки.

Переделка старого паяльника

Старый паяльник 220 в можно переделать на 12 вольтовый НП. Для этого поступают следующим образом:

На корпусе отвинчивают два винта и извлекают жало.
Снимают ручку и разнимают скрутки проводов сетевого шнура и нагревателя.
Поддев ножом втулку, вынимают из корпуса нагревательный элемент.
Снимают термополотно, слюдяные оболочки, сматывают два слоя нихромовой нити. Впоследствии понадобится нагревательная проволока только верхнего слоя.
На переднем торце трубки (со стороны жала) закрепляют кольцом медную проволочку, один конец которой скручивают с нихромовой нитью.
На трубку наматывают нагревательную спираль, конец которой скручивают с другим отрезком медной проволоки.
Спираль закрывают слюдяной оболочкой.
Пригибают к трубке передний медный провод и покрывают стержень вторым слоем слюды.
Выводы медных проводов соединяют с сетевым шнуром.
Нагревательный элемент оборачивают термополотном и вставляют его в кожух паяльника.
Вставляют жало и фиксируют его винтами.
С другой стороны одевают рукоятку.
Вилку шнура можно удалить. Вместо неё присоединить контактный разъём, соответствующий гнёздам блока питания.
12 вольтовый паяльник готов к работе.

Изготовление паяльника из резистора

Простое миниустройство для пайки мелких деталей делают из простого резистора. Для его изготовления потребуется следующее:

отечественный резистор (25 Ом/ 2 Вт);
небольшая деревянная планка;
два куска медной проволоки в ПВХ оболочке;
сетевой адаптер или аккумулятор шуруповёрта на 12 вольт.

Сборка:

Один из выводов сопротивления будет служить жалом. Его зачищают и оставляют длину 1 см.
Второй конец резистора должен быть не короче 1,5 см.
Передний колпачок радиодетали оборачивают оголённым кольцом одного из отрезков медного провода.
Через 50 мм на проводе делают петлю и фиксируют её шурупом на деревянной рейке.
Очищенный от изоляции кончик второго отрезка припаивают к длинному выводу резистора.
Свободные концы проводов зачищают и присоединяют к 12 вольтовому источнику питания.
Жало минипаяльника разогревается до температуры плавления припоя через несколько минут.
Деревянную рейку используют как рукоятку паяльника.

Что необходимо знать о паяльнике 12 вольт

Паяльник 12в обладает небольшим жалом, которым удобно паять самые тончайшие выводы микросхем. Корпус НП не заслоняет полный обзор радиодеталей на печатной плате или схемах различных гаджетов. При контакте с термочувствительным компонентом жало минипаяльника никогда не перегреет его.

В качестве источников питания для НП используют различные аккумуляторы: от автомобильной АКБ, батареи шуруповёрта, блока из батареек 18650 до обыкновенного адаптера 220/12 в.

Низковольтный паяльник настолько прост в изготовлении, что домашнему радиомастеру несложно будет сделать его самому. В то же время можно приобрести надёжный инструмент по оптимальной цене на радиорынке.

Видео

Предлагаем вам как вариант своими руками смастерить из доступных материалов на доступном оборудовании миниатюрный электрический паяльник на 12 вольт. Он будет очень удобен для работы с маломерным рабочим материалом – при пайке выводов различных микросхем, деталей микронаушников, ручных электронных часов (или, например, сделать самому ) и всяких других миниатюрных элементов современной радиоэлектроники.

Самодельный микроэлектропаяльник

Набор необходимых для изделия материалов совсем невелик. Вам потребуются: медная проволока для жала паяльника; медная фольга, нихромовая проволока и жестяная трубка – кожух для электронагревателя; пластмассовая термостойкая рукоятка; электрический шнур в термостойкой изоляции; конторский силикатный клей и тальк для электроизоляционной массы.

Возможно, что с медной фольгой у вас возникнет некоторая проблема. Но она вполне разрешима. Если фольги нет, то нетрудно найти фольгированный стеклотекстолит, из которого делаются печатные схемы и платы (если нигде печатные схемы или платы не валяются, то стеклотекстолит можно купить за 200 рублей в магазине радиотоваров). Отделить слой фольги из стеклотекстолита можно нагреванием его утюгом. Сложно в начале поддеть край фольги, а потом вслед за утюгом вы будете легко сматывать фольгу на круглую палочку. При этом главное – тянуть фольгу равномерно.

Необходимое оборудование: электрическая или , пинцет, плоскогубцы, кусачки, пластиночки или дощечки для обмазывания клеевой массой, ветошь для вытирания рук и инструментов.

Миниатюрный паяльник будет питаться от бытовой электросети через понижающий трансформатор 220/12 вольт, вторичная обмотка которого должна отдавать ток 1 ампер в 12-омную нагрузку. Вполне подойдет, например, трансформатор ТВК-110Л, используемый для кадровой развертки в старинных ламповых телевизорах («Рекорд-В300», «Весна-308» и им подобных). для этой цели не подойдет.

В качестве жала паяльника возьмите кусочек медной проволоки длиной 40 мм и 1,5 мм в диаметре. Один конец проволоки заточите в виде двугранного угла с раствором 40˚, после чего грани угла («щечки» жала) залудите. Изготовленное жало будет находиться внутри нагревательного элемента.

Теперь приготовьте специальную электроизоляционную массу: замесите на конторском силикатном клее (жидком стекле) тальк до состояния густого теста. Этой массой вы будете наносить тонкие слои изоляции на цилиндрическую поверхность с помощью каких-либо приспособлений (пинцета, дощечек, пластинок). Учтите, что приготовленная сырая масса сильно прилипчива, и, чтобы предохранять от прилипания пальцы и инструмент, время от времени обсыпайте их сухим тальком.

Вокруг жала плотно сверните из медной фольги трубку длиной 30 мм – основание для нагревательного элемента (из нее будет торчать конец жала длиной 10 мм). Аккуратно покройте трубку тонким слоем электроизоляционной массы. Затем, держа над газовой или электрической конфоркой (температура должна быть 100-150˚), просушите до полного «спекания» электроизоляционного теста.

На приготовленное основание нагревательного элемента намотайте нагревательную спираль из нихромовой проволоки длиной 350 мм и 0,2 мм в диаметре. Витки укладывайте плотно друг к другу в один слой. Не забудьте оставить спрямленные концы – выводы проволоки: один – длиной 30 мм, другой, «заворотный» – 60 мм. Покройте обмотку защитным электроизоляционным слоем и повторите сушку в полном объеме.

Когда изоляция обмотки высохнет, заверните длинный («заворотный») конец проволоки назад и, плотно прижав его к поверхности трубки, нанесите третий слой вашей тестообразной массы и опять повторите процесс сушки. Нагревательный элемент паяльника готов.

Два конца проволоки, выступающие из нагревательного элемента, также покройте до половины их длины электроизоляционной массой (оставшиеся половины будут подсоединены к жилам электрошнура). Эта операция потребует от вас особого терпения и аккуратности: нередко приходится дополнительно набивать сырым «тестом» оставшиеся по недосмотру или по неаккуратности микрополости и каждый раз сушить над конфоркой.

Завершающая процедура конструирования – сборка микроэлектропаяльника. Через внутреннюю полость пластмассовой термостойкой рукоятки протяните электрический шнур в термостойкой изоляции и к его оголенным жилам прикрутите концы вашего нихромового электронагревателя.

И вот, наконец, последняя процедура обмазки и сушки: заизолируйте оголенные места соединения электронагревателя с электрошнуром. После этого электронагреватель вмонтируйте в подходящий по размеру жестяной защитный кожух и соедините кожух с рукояткой.

После контрольного включения и прогрева ваш миниатюрный паяльник на 12 вольт будет готов к работе.

При работе с пайкой любому радиолюбителю всегда пригодится баллончик со сжатым воздухом, чтобы можно было продуть плату от пыли. В статье вы узнаете как можно сделать такой баллончик в домашних условиях.

А теперь посмотрите это полезное видео:

Паяльник, рассчитанный на 12 Вольт от вашего родного автоконя можно сделать за час-два, который может очень сгодится в хозяйстве домашнего мастера. Основой нагревательного элемента ему послужит… вы не поверите — резистор ПЭВ-10 или ПЭВ-7,5!
Данная конструкция является всего лишь примером, и полет фантазии очумелых ручек здесь неограничен. Главное здесь, иметь два медных стержня разных диаметров и сам резистор ПЭВ.

Обнаружил описание такой оригинальной конструкции в сети. Вот же, блин, век живи, век учись! Сколько лет увлекался электроникой, различными поделками, а про такое не слышал и сам бы не допер.

В самом деле, ведь окажись вы не в гараже, а понадобится что-то припаять в каком-нибудь девайсе вашей машины, ведь 220 вольт у вас не будет под рукой. Так что такой самодельный паяльник, сделанный своими руками за час, очень даже может выручить вас в такой ситуации. А ежели у вас завалялся мощный старый трансформатор с 12-ю вольтовым выходом, так ведь сей чудо-паяльник сгодится еще и дома!

Резисторы ПЭВ

Вот такие резисторы бывают большой мощности. Помню, на заводе когда работал радиомонтажником, паяльники у нас были на 36 вольт и регулировались они тогда примитивным способом: через последовательное включение в их цепь питания таких вот огромных резисторов, подобных этим, но только с цилиндрическим регулированием. Для этого использовались резисторы типа ППГ-25Г. При уменьшении температуры часть энергии рассеивалась на этом резисторе, а учитывая, что паяльники у нас были на 40 Ватт, грелись эти резисторы ой-ой-ой.

Вот же русская смекалка! В самом деле: резисторы из керамики, рассчитаны на громадные нагревы (знаю, говорю вам как практик), сделаны прочно, надежно — вполне можно применить его как нагревательный элемент паяльника. Цифра в названии означает мощность резистора, если не догадались.

Конструкция самодельного паяльника

Что ж, теперь остается только закрепить внутри резистора ПЭВ-10 (ПЭВ-7,5) жало для паяльника, а к его выводам приделать ручку. А, как я упомянул, выводы, как всё прочее в данных резисторах сделаны на века — фиг оторвешь!

Вот таким примерно макаром делается жало вкупе с телом, передающим нагрев, из двух медных стержней, вставляемые внутрь резистора.

В большом стержне просверливается углубления с двух сторон: для самого жала и для крепежного болта. Затем нарезается в них резьба. Резьба нарезается и на жале будущего паяльника.

На большом стержне нужно сделать канавку для стопорного стального колечка, затем его надеть.

После чего конструкция жала и нагревательного элемента паяльника собираются вместе.

Хе-хе, дешево и сердито! 🙂 Похоже? Hände hoch!

От себя добавлю, что после сборки резистор можно обмотать асбестовым шнуром для уменьшения потерь тепла.

Рукоятку автор сделал из двух одинаковых половин текстолитовой пластины. Подойдет материал толщиной 3-5 мм. В пластинах проделываются бороздки под питающий провод.

Немного слабое место паяльника — контакты резистора. Они сделаны не из стали, а из меди, к сожалению. Поэтому обладают известной гибкостью, об этом говорит и автор конструкции. Так что при пайке сильно чур не давить! Но при желании и умении, можно усилить крепление, надев две круглые зажимные скобки поверх резистора в области контактов, зажимая скобками сам резистор таким образом. И уже их концы привинчивать к пластинам. Скобки можно уплотнить фторопластовой лентой.

Ну и готовая конструкция!

Сопротивление резистора ПЭВ для паяльника

Для паяльника на 40 Вт, работающего от автомобильного аккумулятора, сопротивление резистора должно быть около 5,1 Ом (на нём будет выделяться мощность около 30 Вт). Это с учётом сопротивления проводов (примерно 1 Ом). При таком сопротивлении паяльник нормально разогрет, если напряжение аккумулятора выше 12 В. и не перегревается при максимальном (14,4 В).

Если паяльник предполагается подключать через автоматический терморегулятор (с термоэлементом, установленным на жале), то сопротивление резистора можно уменьшить до 3,6…4,7 Ом. Тогда и нагреваться он будет быстрее — не 2…3 минуты, а всего секунд 40. А к перегрузкам по току отечественные ПЭВ’ы практически нечувствительны. Для других питающих напряжений сопротивление резистора должно быть другим, как видно из таблицы.

Если для прекрасной половины человечества слово паяльник это пустой ничего не значащий предмет, то для мужчин это прибор, который спасает их в любой жизненной ситуации, особенно при проведении несложных ремонтных работ с радиоэлектроникой. Можно ли в домашних условиях сделать паяльник на 12 Вольт своими руками. Если немного дружите с физикой и у вас имеется звание «мастер на все руки», тогда сборка простейшего примитивного низковольтного паяльника будет вам под силу. Давайте рассмотрим один из немногих вариантов, которые доступны любому из вас.

Самодельный паяльник на 12 Вольт

Материалы и инструменты, необходимые для самостоятельной сборки низковольтного паяльника

Чтобы сделать паяльник своими руками в домашних условиях, вам потребуется подготовить определённый набор инструментов и материалов, в частности:

Проволока из медного материала, диаметр поволоки 1,5 мм, длина - не более 40 мм.
Фольга, желательно медная, размером 10*30 мм, можно чуть больше.
Проволока нихромовая толщиной 0,2 мм, длина не более 350мм.
Кусок жести или любая круглая металлическая труба (необходимо для изготовления конструкции кожуха), потребуется для нагревательного элемента.
Силикатный клей или хорошее жидкое стекло.
Для изготовления изолирующего слоя нужен тальк, который разбавлен силикатным клеем.
Рукоятка, желательно из изолирующего материала пластика.
Стандартный электрический шнур с вилкой.

Паяльник на 12 Вольт от прикуривателя

Кроме этого, создавая паяльник на 12 Вольт от прикуривателя своими руками, потребуются дополнительные предметы и вещи, без которых сборка прибора будет неполной:

Постоянный источник тепла электрическая или газовая печь.
Инструменты слесаря - пассатижи, кусачки, пинцет, надфиля, напильники.
Нестандартное приспособление, чем то напоминающее маленький шпатель, желательно из дерева или прочной пластмассы.
Ветошь, в процессе работы придётся много и часто удалять грязь.

В принципе, это основной набор материалов и инструментов, необходимые для того, чтобы сделать паяльник на 12 Вольт своими руками из резистора.

Порядок действия по сборке паяльника

Вы подготовили инструменты и материалы! Теперь остаётся придерживаться примерного порядка действий, и тогда вы можете собрать самодельный паяльник на 12 Вольт без особого труда.

Берём медную проволоку и изготавливаем жало. Учтите, что один конец проволоки необходимо заточить под углом в 45 градусов. Хотя это требование необязательно, но все равно лучше заточить под любой угол один конец рабочей медной проволоки. Конец проволоки залуживаем.
Замешиваем рабочую изоляционную массу на основе талька и силикатного клея. Главное, добиться тестообразной формы вещества. Помните, все это время вам придётся бороться с липкостью рук, посыпая при этом порошком и вытирая руки ветошью.
Готовое жало необходимо плотно окутать медной фольгой, при этом необходимо оставить около 10 мм конструкции полностью свободным.
Сверху конструкции медной фольги посыпаем изолирующим материалом на основе талька. В данном случае вам придётся использовать источник тепла для подсушивания. Температура разогрева при этом должна быть от 100 до 150 градусов.
Берём нихромовую нить, наматываем конструкцию спирали. Все витки должны прилагаться как можно плотно, при этом один конец витка должен иметь свободный размер 30 мм (т.н. прямой виток), а второй виток- 60 мм (условный размер заворотного витка).
Покрываем обмотку электроизолирующей рабочей смесью. Точно также необходимо просушить на источником тепла - газовая или электрическая печь.
Готовый длинный конец укладываем в трубку, но таким образом соблюдая расстояние на максимальном размере между ним и прямым, при этом примерное расстояние составит диаметру конструкции. После этого потребуется дополнительная обмазка и дополнительный рабочий процесс запекания.
Теперь вмонтированное в трубку жало готово как полноценный нагревательный элемент.
У вас остаются торчащие по обоим концам остатки нихромовой проволоки. Точно также обрабатываем аналогичным изолирующим составом примерно до половины размера. Сушим проволоку над печью. Контролируем так, чтобы остатки мест обработки полностью были покрыты изолирующим составом. В ряде случаев этот процесс придётся проделать несколько раз, но в целях безопасности лучше всего сделайте полную изоляцию остатков нихромовой нити.
Производим сбор корпуса паяльника. Протягиваем рабочий шнур через отверстие в рукоятке. Производим соединение с концов необработанного нихрома с оголёнными частями шнура. После этого изолируем места соединения тальком с синтетическим клеем по проверенной технологии свыше.
На подготовленный нагревательный элемент надеваем кожух. Один рабочий конец кожуха, должен технологически входить в конструкцию ручки рукоятки, второй компонент кожуха рекомендуется закрепить металлическими приспособлениями, в виде колпачка с отверстиями, который должен полностью исключить соприкасаемость контакта, с медной начинкой встроенного компонента нашего нагревательного прибора. При необходимости можно ограничиться только хомутом.

Прибор готов, необходимо его правильно протестировать!

Очень важно! В сеть паяльник можно включать только через трансформатор в 12 Вольт или через блок питания, рассчитанный на 12 Вольт, при этом сила тока - не более 1 А.

Что необходимо дополнительно знать о паяльнике в 12 Вольт

Паяльник к работе полностью готов, его можно использовать для работы по соединению участков плат с микросхемами. Обязательно нужно будет позаботиться о том, чтобы минимизировать воздействие статического напряжения.

Как правило, это альтернативный вариант прибора для тех, кто считает свой бюджет и хочет использовать прибор для проведения несложных работ по пайке микросхем или прочих бытовых приборов и агрегатов. В качестве дополнительного варианта можно использовать резисторы. Специалисты говорят, что несмотря на обилие китайских резисторов все же лучше использовать советские или российские аналоги, в частности - ПЭВ-10 или ПЭВ-7,5. В данном случае вам придётся оставить жало, которое в рабочем положении фиксируется в трубке медного вида. При этом рабочий элемент жал должен быть плотно вжат внутрь корпуса резистора. Кроме этого понадобится также зафиксировать контакты резисторов, которые в определённых ситуациях не смогут выдерживать сложные механические нагрузки.

Схема сборки паяльника из резистора

Существуют дополнительные варианты сборки паяльников, которые имеют возможность работать на низком напряжение. В обязательном порядке используйте изолирующие компоненты и детали, которые используете во время сборки паяльника собственными руками.

Перед началом работы, рекомендуем провести тестирование прибор, соблюдая при этом электрическую и пожарную безопасность. После того, как проведёте тестирование, попробуйте работу прибора в действии на несложных микросхемах. Обязательно обращайте внимание на металлические части, которые должны быть должным образом заизолированы.

Самодельные микро-паяльники не предназначены для промышленного производства. Используйте приборы только для бытовых и домашних работ!

Самодельный миниатюрный паяльник на 12 вольт для любителей радиоэлектроники

Предлагаем вам как вариант своими руками смастерить из доступных материалов на доступном оборудовании миниатюрный электрический паяльник на 12 вольт. Он будет очень удобен для работы с маломерным рабочим материалом – при пайке выводов различных микросхем, деталей микронаушников, ручных электронных часов (или, например, сделать самому USB - зарядку для сотового телефона) и всяких других миниатюрных элементов современной радиоэлектроники.

Самодельный микроэлектропаяльник

Необходимое оборудование: электрическая или газовая плита, пинцет, плоскогубцы, кусачки, пластиночки или дощечки для обмазывания клеевой массой, ветошь для вытирания рук и инструментов.

После контрольного включения и прогрева ваш миниатюрный паяльник на 12 вольт будет готов к работе.

При работе с пайкой любому радиолюбителю всегда пригодится баллончик со сжатым воздухом, чтобы можно было продуть плату от пыли. В этой статье вы узнаете как можно сделать такой баллончик в домашних условиях.

А теперь посмотрите это полезное видео:

Этот сайт читают уже более 950 человек! Вы тоже можете получать новые материалы по почте:

mas-te.ru

ПАЯЛЬНИК НА 12 ВОЛЬТ

В предыдущих материалах мы рассматривали исключительно паяльники на 220 В, а сегодня пришло время обзора низковольтного. Согласно руководству по эксплуатации производителя S-Line, мини электропаяльник ZD-20A с напряжением питания 12 вольт и мощностью 8 ватт предназначен для монтажной пайки оловянно – свинцовыми припоями элементов радиоэлектронной аппаратуры. Для питания следует применять переменное напряжение. Класс защиты второй, рабочая температура паяльного жала 250–400 градусов, время разогрева 3–5 минут. Во избежание перегрева рекомендуется через каждые 3-4 часа работы отключать его на 15-20 минут для охлаждения. И наконец, во избежание летального исхода всякий ремонт производить в специализированной мастерской.

Давно уже посматривал в сторону этого паяльника. Ещё в прошлом году собирая блок питания, нашёл место на лицевой панели для установки разъёма RCA, по простому «тюльпана», для его подключения. И вот, в прошедшие выходные, решив, что «смотрины» затянулись, пошёл и купил. Заплатил 140 рублей. Сразу скажу, что упаковка с паяльником симпатичная - приятно взять в руки. Из внутреннего содержимого это собственно сам паяльник и инструкция по эксплуатации. Инструкция сделана одна сразу на весь ассортимент выпускаемых фирмой паяльников. Паяльник имеет длину в 156 мм, наибольший диаметр составляет 16 мм, длина наконечника жала 12 мм, диаметр 0,5 мм. На пластмассовую ручку, в месте хвата пальцами, дополнительно одет кожух из материала низкой теплопроводности. Кабель подачи питания состоит из двух самостоятельных проводов в общей полихлорвиниловой оболочке. В руке паяльник удобно держать между большим и указательным пальцами, поддерживая снизу средним, как авторучку. Он и весит как гелиевая авторучка.

Интересовавшее меня сопротивление спирали нагревательного элемента оказалось 104 Ом.

После подключения к блоку питания и установки напряжения в 12 вольт, стал известен более интересный параметр – токопотребление, которое составило 480 мА. Теперь можно узнать истинную мощность данного конкретного паяльника:

P = U x I , Р = 12 В х 0,48 А = 5,76 Вт

Теперь не будет лишним узнать до скольких градусов вообще и за сколько минут сможет нагреться жало паяльника.

В течении трёх минут нагрев жала осуществлялся довольно интенсивно и без труда достиг отметки в 240 градусов.

рекомендовано было переменное напряжение
для пайки смд компонентов этого будет вполне достаточно, скажу даже, что больше и не нужно
если нужно, то стоит чуть поднять напряжение питания, будет и 270 и 300 градусов.

Установил на провода паяльника штекер и попытался «познакомиться поближе» с нагревательным элементом. Незамысловатое (двойной «прикус» кусачками) крепление нагревательного элемента внутри кожуха однозначно огорчило. Далее вскрытие продолжать не стал. Единственным выявленным недостатком является способ крепления нагревательного элемента, который затруднит разборку паяльника в случае необходимости его ремонта или производства доработки.

Паяльник занял своё рабочее место. Есть платка запаянная стандартным по размерам паяльником, аккуратно это сделать тогда не получилось, достал и опробовал на ней работу паяльника – мини.

Видео

Сценарий «кино» незамысловатый, главное тут другое: сразу видно, что этот паяльник здесь к месту, везде жало наконечника «подлезет», обзор компонента не заслонит, не перегреет его, с места не сдвинет. В прилагаемом архиве инструкция на паяльники серии ZD/ TLW, WD. В общем покупкой доволен, даже появилось настроение допаять показанную плату металлодетектора «Эльдорадо». Ранее хотел сделать низковольтный паяльник самостоятельно, но правильно сделал, что купил и Вам этого желаю, Babay.

elwo.ru

Как сделать паяльник своими руками

Паяльник - для многих пустой звук, но для большинства мужчин - это незаменимый в быту инструмент. И даже неважно, занимаетесь ли вы починкой электроники, или просто пытливый ум рукам покоя не дает. В данной статье речь пойдет о создании паяльника своими руками из подручных материалов. Но сразу оговоримся, что проще все же купить, это будет надежнее и безопаснее для вашего здоровья.

1) Как сделать паяльник своими руками - принципиальная схема паяльника

Как вы видите, паяльник очень прост в плане конструкции и все, что вам необходимо для его самостоятельной сборки в домашних условиях, вполне найдется в каждом доме.

Как сделать паяльник своими руками - что понадобится

Наша действующая модель паяльника будет работать от аккумуляторной батареи на 12-14 вольт. Это гораздо безопаснее, нежели использовать в самодельном паяльнике напряжение в 220 вольт.

Li-ion аккумуляторная батарея (вполне подойдет от электроинструмента или старого ноутбука).
Отрезок одножильного медного провода диаметром около двух миллиметров и длинною в пять – шесть сантиметров. Она понадобится нам для намотки спирали.
Термостойкие трубки из стекловолокна с разным диаметром в 3,8 и 1 миллиметр для изоляции нагревательного элемента от металлического кожуха (можно взять от электрочайника).
Нихромовая проволока диаметров 0,3 миллиметра (можно взять от старого фена для волос). Длину провода будем подбираться опытным путем в зависимости от мощности паяльника и батареи.
Отрезок телескопической антенны от радиоприёмника диаметром 4 миллиметра и длинной 3 сантиметра.
Отрезок медной одножильной проволоки для жала, диаметром 3,8 миллиметра.
Провод для подключения питания к паяльнику.
Деревянная или пластмассовая трубка для ручки.

Это интересно: